Nihon no sakura, blog sobre Japón

明けましておめでとうございます (Akemashite omedetou gozaimasu)

2012-01-30T14:29:00.002+01:00

明けましておめでとうございます (akemashite omedetou gozaimasu) es la forma en que los japoneses felicitan el Año Nuevo (shinnen), expresando su deseo de que tengamos un buen año.

La expresión incluye un kanji al comienzo, 明, que es la unión de los kanji de sol y de luna. 明けまして (akemashite) podría entenderse como "comienzo", "cambio", "amanecer", mientras que おめでとう (omedetou) es la felicitación en sí misma y ございます (gozaimasu) una terminación formal. Esta terminación se puede omitir informalmente, si nos estamos dirigiendo a alguien cercano con quien hay confianza, pudiendo en tal caso decir únicamente 明けましておめでとう (akemashite omedetou).

Por lo tanto, podríamos entender esta expresión como "felicidades por este nuevo comienzo", con un implícito "deseo que te vaya bien".

También podemos añadir "kotoshi mo yoroshiku onegaishimasu" para expresar nuestro deseo de continuar nuestra relación con esa persona este año y de nos siga tratando bien.

Japan Rail Pass (JRP)

2011-12-25T13:19:00.000+01:00

El Japan Rail Pass (JRP) es un pase que sólo pueden adquirir los extrajeros o gente que viva fuera de Japón. Este fantástico documento sirve para viajar de manera gratuita por toda la red Japan Rail (JR), que incluye los shinkansen Kodama y Hikari, aunque no el Nozomi. Si vamos a visitar varias ciudades de Japón, es una maravillosa opción. Además, sirve para la línea circular de tren urbano Yamanote, en Tokyo, así como para otras redes de trenes del grupo JR. También nos será útil si pensamos coger el ferry que lleva desde Hiroshima a Miyajima. Se puede viajar tantas veces o kilómetros como se quiera durante el periodo de tiempo que hayamos comprado. Gracias a esas características lo amortizaremos muy fácilmente.

El Japan Rail Pass junto al pasaporte, el resguardo del billete de ida Londres - Tokyo, una etiqueta de la compañía aérea para la maleta facturada y, en el centro, el billete de asiento reservado para el Narita Express de Narita a Tokyo (gratis, gracias al JRP).

El JRP es de uso personal; no se puede compartir con otras personas. Hay pases para 7, 14 y 21 días (siempre han de ser consecutivos, contando a partir del primer día en que se use). Los precios actuales (para el pase ordinario) son los siguientes.

JRP de 7 días (adulto/niño): 38,300 ¥ (~ 278 €) / 14,150 ¥ (~ 139 €).

JRP de 14 días (adulto/niño): 45,100 ¥ (~ 443 €) / 22,550 ¥ (~ 222 €).

JRP de 21 días (adulto/niño): 57,700 ¥ (~ 567 €) / 28,850 ¥ (~ 283 €).

Para tener una idea más clara y decidir si realmente nos conviene hacernos con él para nuestro viaje, podemos realizar fácilmente una comparativa.

Aeropuerto de Nartia - Tokyo: 1,280 ¥

Tokyo - Kyoto: 7,980 ¥

Tokyo - Yokohama: 450 ¥

Kyoto - Nara: 690 ¥

Kyoto - Osaka: 540 ¥

Kyoto - Himeji: 2,210 ¥

Kyoto - Hiroshima: 6,300 ¥

(Todos los precios incluyen sólo ida)

Recordad que sólo se puede comprar fuera de Japón, así que tenéis que adquirirlo antes de ir. Os darán un resguardo que podréis canjear en Japón por el JRP. Tan imprescindible como comprarlo antes de ir es canjearlo al llegar a Japón, ya que el resguardo de compra no tiene validez para viajar. En el propio aeropuerto de Narita lo podéis hacer.

En el enlace al comienzo de esta entrada tenéis toda la información así como los precios y los lugares donde podéis adquirirlo antes de ir y canjearlo una vez estéis Japón. Si estáis en España, en JTB viaje (Jaltour) son rápidos y muy amables, y se puede ir en persona o gestionarlo por correo electrónico y transferencia bancaria.

すみません (sumimasen).

2011-11-22T00:29:00.001+01:00

すみません (sumimasen) es una expresión muy utilizada en japonés que se puede aplicar a diferentes situaciones y con distintas intenciones.

Llamar la atención para pedir algo: uno de sus usos más conocidos es con el significado de disculpe. Cuando queremos llamar la atención de alguien por la calle para preguntarle la hora, por ejemplo, decimos sumimasen.

Perdir perdón y disculparse: también se utiliza habitualmente como una disculpa por algo que hemos hecho mal (a propósito o sin querer), un lo siento. Por ejemplo, al chocarnos con alguien por la calle o al llegar tarde a algún sitio. En general, tiene carácter formal y se puede usar para disculparse tanto por cosas pequeñas como por cosas más serias, siempre que se acompañe del lenguaje corporal adecuado al contexto y a la gravedad.

Agradecer: otro uso de sumimasen es como agradecimiento, especialmente si consideramos que lo que ha hecho la otra persona por nosotros le supone una molestia (aunque lo haya hecho con gusto y ofreciéndose). Por ejemplo, ayudarnos a subir las bolsas de la compra, prestarnos algo o hacernos un favor.

Pero, ¿qué hay detrás de esta expresión? Profundizar en la semántica de las palabras y expresiones nos ayuda enormemente a comprender mejor la cultura de un país y el funcionamiento de las relaciones sociales entre sus habitantes.

En japonés la terminación ません (masen) se usa para formar la negativa formal de algunos verbos. Así, 行きます (ikimasu) es la forma formal en afirmativa del verbo 行く (iku, ir), mientras que 行きません (ikimasen) es la forma negativa.

Entonces, ¿de dónde viene sumimasen? Su origen es algo algo incierto e incluso muchos japoneses lo desconocen o nunca se han parado a pensar sobre ello, sin embargo, etimológicamente proviene del verbo 済む (sumu), que significa "ser terminado" o "ser finalizado". Por lo tanto, sumimasen literalmente es "no ha acabado". La intención sería "la molestia que te he causado es tan terrible que una simple disculpa no será suficiente para saldarlo" o, como agradecimiento, "puesto que has volcado tu dedicación en hacer algo bueno por mí, esto no finaliza aquí y estoy en deuda contigo".

Día 8: el viaje Tokyo - Madrid

2011-11-07T09:35:00.000+01:00

La salida del hotel está prevista para las 6.15 h, con la intención de coger el tren hasta el aeropuerto de Narita a las 7.30 h y llegar allí algo más de una hora después. Para evitar posibles contratiempos, compramos el billetes varias días antes, nada más llegar al aeropuerto por primera vez.

Es difícil volver. Después de haber vivido una aventura tan fascinante, de haber recorrido innumerables lugares de ensueño y de haber descubierto unas gentes llenas de civismo y con el respeto por delante.

Aeropuerto de Narita, Tokyo.

Al llegar al aeropuerto, nos dirigimos a uno de los mostradores de información. La chica que nos atiende, además de ser tremendamente amable, habla muy bien inglés. Nos ayuda mucho con sus aclaraciones y el trato es excelente. Insisto en ello porque provocará una anécdota posteriormente.

Aeropuerto de Narita, Tokyo.

Como hemos llegado con tiempo suficiente, en cierto modo a propósito, nos vamos a dar una vuelta por las tiendas de aeropuerto. El objetivo es comprobar si hay alguna cosa interesante, sobre todo en el ámbito de la ropa y los dulces. No sin antes, por supuesto, devolver el teléfono que alquilamos el día de nuestra llegada.

Hay una considerable cantidad y variedad de tiendas y me compro dos camisetas bastante peculiares y difíciles de encontrar fuera de Japón. Entonces comienza la búsqueda de dulces.

Camiseta comprada en el aeropuerto de Narita, Tokyo.

La idea es comprar una buena cantidad para regalar a familiares y amigos. No tengo que esperar mucho para encontrar los maravillosos dulces de leche, chocolate y plátano que me ofrece una japonesa para probar. Nada más probarlos me conquista su sabor, así que hago una pequeña reflexión mental -con la finalidad de calcular cuántas cajas quiero regalar- y me dispongo a hacerme con ellas: 7 cajas de los mencionados dulces.

La cosa es que me sigue inundando un sentimiento de agradecimiento hacia la chica que tanto nos ha ayudado en el mostrador y, a pesar de ser consciente de lo difícil que iba a ser que lo aceptara, me dispongo a buscarla para regalarle una de las cajas. Pero... Al volver al mostrador, ella ya no está allí. Pregunto, dando una descripción física -ya que no sé su nombre- y me indican que está en un mostrador de la planta baja (que sería para nosotros la -1). Actualmente me encuentro en la planta 5. Así que me dirijo allí. Cuando llego abajo, efectivamente, allí se encuentra. Me acerco educadamente y le explico que ha sido muy amable con nosotros y que como agradecimiento me gustaría entregarle un regalo. Ella agacha la cabeza avergonzada y lo rechaza. Varias veces. Hasta que, después de mucho, mucho insistir, lo acepta dándome las gracias repetidamente.

El caso es que, después, cuando pasamos por el control de equipaje de mano del aeropuerto, nos la encontramos allí, sentada delante de una pantalla comprobando los equipajes que pasaban por la cinta. En pocas horas que estuvo allí la vimos en 3 lugares diferentes haciendo 3 trabajos distintos. Sólo espero que no la echasen del trabajo por ello y que no se hiciera el seppuku al llegar a casa por remordimientos de haber aceptado una compensación extra por hacer lo que es su obligación hacer.

Aeropuerto de Narita, Tokyo.

Antes de abandonar definitivamente el aeropuerto, para poder pasar por el control de equipajes, me acerco a unos vigilantes de seguridad que están por allí, como me ha indicado la tendera de los bombones, y les solicito la pegatina de equipaje también para la bolsa de ahora 6 cajas de bombones. Uno de ellos me mira y bromea con un "¡Oh! ¿Para mí?", a lo que respondo diciéndole de buena gana que si quiere una no hay problema. Entonces se ríe más explícitamente e, indicando que era broma, me pone la pegatina correspondiente en la bolsa. Subo al avión con 3 equipajes de mano etiquetados: el bolso, la mochila y la bolsa de bombones.

Aeropuerto de Narita, Tokyo. Yo también lo espero.

Subimos al avión. El viaje de vuelta trascurre sin apenas inconvenientes, excepto por una pesadilla tremendamente real en la que notaba cómo el avión caía en picado sin solución. Como digo: aterradoramente real. El alivio al despertar es inmenso. Cambiamos de avión en Londres, donde tampoco hay ninguna pega con los diferentes equipajes, y de ahí a Madrid, donde tomaremos un autobús que nos llevará de vuelta a nuestro hogar en Albacete.

Aeropuerto de Barajas, Madrid.

Una experiencia inolvidable que concluyo con muchas ganas de poder repetirla nuevamente, tantas veces como me sea posible. Lleno de melancolía y de recuerdos hermosos es cuando decido iniciar este blog para compartirlo con todo aquel interesada y para dejar constancia de los fantásticos momentos y maravillosos pasajes y sensaciones vividos.

Es el final del viaje, pero no del blog, pues ya hay otro viaje preparado para la próxima primavera así como varias entradas planificadas para ir ampliando hasta entonces temas relacionados con la planificación de viajes, la cultura y el idioma de Japón.

Día 7: Tokyo - Mitaka, Shibuya y Shinjuku.

2011-11-02T18:53:00.000+01:00

Con la melancolía que supone, nos despertamos el último día de visita de nuestro viaje a Japón. Es domingo, y nuestro vuelo de vuelta a España sale al día siguiente.

Hoy nos toca hacer un recorrido superficial por varias zonas de Tokyo que todavía no hemos visitado. Además, tenemos programada la visita al Museo Ghibli, en Mitaka.

Uno de los puentes del río Sumida a su paso por Asakusa, con la torre de cerveza Asahi a la derecha.

Son algo más de las 7 y media de la mañana cuando salimos del hotel. Para aprovechar el tiempo, y puesto que el museo no abre hasta las 10, pasaremos previamente por el parque Yoyogi, situado muy cerca de Shibuya y de Harajuku, y que nos pilla más o menos de paso.

Estación JR de Yoyogi.

Sakura de camino a Yoyogi.

Vías de tren de camino a Yoyogi.

Entre el desayuno y el viaje, llegamos a la estación más de una hora después, y al parque en torno a las 9.15 h.

Yoyogi es uno de los parques más grandes de Tokyo, cubriendo un área de 700.000 metros cuadrados con más de 100.000 árboles de 365 especies diferentes. En la vasta inmensidad de su interior se encuentra el santuario sintoísta Meiji.

Cuando llegamos a la entrada del parque podemos ver un torii, como es habitual en la entrada de los santuarios sintoístas, que tradicionalmente marca el paso del espacio profano al sagrado.

Entrada al parque Yoyogi.

Torii en la entrada al parque Yoyogi.

Paseando por el parque Yoyogi.

Museo de Tesoros del parque Yoyogi.

La extensa inmensidad del parque Yoyogi.

La extensa inmensidad del parque Yoyogi.

Lago en el parque Yoyogi.

Cruzando un puente nos encontramos con la preciosa estampa de un cerezo en mitad de la vegetación y su reflejo en el agua.

Sakura en el parque Yoyogi.

Y es que por todas partes nos encontramos con los bellos colores de la primavera adornados con pinceladas del blanco rosado de los cerezos.

Puente en el parque Yoyogi.

Tortuga en el parque Yoyogi.

Puente y sakura en el parque Yoyogi.

Paseando por el parque Yoyogi.

Paseando por el parque Yoyogi: mapa.

Paseando por el parque Yoyogi.

Paseando por el parque Yoyogi: al fondo, el santuario Meiji.

Tras un buen rato de paseo, llegamos al santuario dedicado al emperador Meiji y su esposa. La entrada al mismo es gratuita y nos permite disfrutar de un estupendo ejemplo de arquitectura sintoísta.

El santuario Meiji en el parque Yoyogi.

En una parte del santuario nos encontramos con tabletas escritas en diferentes idiomas y con diversas caligrafías pidiendo deseos de paz, salud, amor y felicidad, entre otros. Unos pequeños sobres nos permiten realizar nuestra propia petición, cosa que no dudo en llevar a cabo.

El santuario Meiji en el parque Yoyogi.

Aunque apenas hemos visto la mitad del parque, se acerca la hora de partir hacia el Museo Ghibli, por lo que nos dirigimos hacia la salida más cercana.

Paseando por el parque Yoyogi.

Al salir del parque, después de alrededor de una hora de paseo por él, vemos como la gente empieza a venir de forma masiva. Es domingo, y los domingos en Yoyogi, especialmente durante el hanami, se congrega mucha gente para hacer pícnic, cosplay, actuar, interpretar música, etc.

Cogeremos el tren en la estación JR de Harajuku. La finalidad es llegar a la línea Chūō, que nos llevará hasta Mitaka.

La estación JR de Harajuku y gente dirigiéndose a Yoyogi.

Gente dirigiéndose a Yoyogi.

Simpático cartel en el metro de Tokyo.

Simpático cartel en el metro de Tokyo (me encantan estos bichos, tengo que hacer una entrada dedicada a los tanuki).

Vestíbulo del metro.

El viaje hasta Mitaka nos llevará en torno a una hora. Al llegar, encontramos el lugar inundado, como no podía ser de otra forma, de alusiones a personajes de Ghibli, desde carteles de Ponyo por la calle hasta algún que otro Totoro en la estación y un gatobús en el escaparate de una tienda cualquiera. Tendremos que andar un poco desde la estación para llegar hasta el museo.

Ponyo en Mitaka.

Mitaka.

El centro de información turística de Mitaka con un Totoro sentado en una hamaca.

Las calles de Mitaka, repletas de sakuras.

Mitaka.

Las calles de Mitaka.

Gatobús en un escaparate de Mitaka.

Las calles de Mitaka: una señal de Totoro.

Las calles de Mitaka.

Las calles de Mitaka, una señal de Totoro nos indica el camino al Museo Ghibli.

¡Estamos a sólo 300 metros!

Las calles de Mitaka.

El último tramo antes de llegar al museo forma parte de un pequeño parque. Cuando al fin alcanzamos nuestro objetivo, nos encontramos con un gran Totoro en un escaparate.

Museo Ghibli, Mitaka.

Totoro en el Museo Ghibli, Mitaka.

Museo Ghibli, Mitaka.

Duendes del polvo en el Museo Ghibli, Mitaka.

Museo Ghibli, Mitaka.

El Museo Ghibli fue inaugurado en 2001. Está formado por varias salas, algunas estancias exteriores y una tienda llamada "Mamma Aiuto!".

Las entradas no se pueden comprar en el propio museo, por lo que hay que comprarlas previamente. En España las podéis comprar en Jaltour, donde, como ya comentamos, también podéis conseguir el Japan Rail Pass. Si estáis en otro país, podéis consultar la lista de puntos de venta oficiales aquí. También se pueden comprar en Japón a través de la cadena de tiendas Lawson.

El precio de cada entrada es de 1000 ¥ (de 18 años hacia abajo son más baratas, hasta llegar a los 100 ¥ para niños de 4 a 6 años). Ahora mismo, 1000 ¥ son algo menos de 10 €, pero esta cantidad puede variar según la cotización de la moneda y la comisión que se quede el distribuidor local.

Museo Ghibli, Mitaka.

Una vez dentro del museo, con la entrada nos regalan la asistencia a la proyección de un nuevo corto de animación de Estudio Ghibli. En una de las salas del museo, encontramos una curiosa animación tridimensional hecha con figuras. Gracias a la velocidad de giro de las mismas y a la intermitencia de la luz dentro de la vitrina, el efecto conseguido es bastante loable y real.

Algo que me llama especialmente la atención fue un vídeo muy breve que aparece en una de las pequeñas pantallas de esa misma sala. El vídeo muestra toda la evolución de un ser desde los primeros momentos de vida en la Tierra. Dicho ser va desarrollándose, creciendo y evolucionando, mientras escapa de depredadores y peligros diversos, hasta convertirse en un niño. Entonces, sube una pequeña colina y le regala una flor a una niña que está en lo alto. Todo expresado con mucha ternura y delicadeza. Pregunté el nombre con intención de buscarlo a la vuelta, pero me informaron de que no tenía.

Después de visitar la tienda (con artículos muy interesantes y particulares) y de ver todo lo que el interior tiene que ofrecernos, nos dirigimos a la parte exterior, subiendo hasta la zona más alta, donde nos encontramos con el guardián de la isla Laputa en la película de animación Laputa, Castillo en el Cielo, a un tamaño verdaderamente impresionante.

Museo Ghibli, Mitaka: guardián de la isla Laputa.

Un sendero que sale de la parte de arriba del museo.

Museo Ghibli, Mitaka.

Cualquiera que disfrute con los trabajos de Hayao Miyazaki o de Estudio Ghibli encontrará la visita de lo más interesante. Es algo muy recomendable, si bien debemos tener en cuenta que se va un buen rato en el viaje, aproximadamente (según donde nos encontremos de Tokyo) una hora para ir, otra para volver y entre 15 y 30 minutos para llegar desde la estación al museo. En total, unas dos horas y media o tres de viaje.

Autobús amarillo en Mitaka, a la salida del Museo Ghibli, que recuerda al gatobús.

A la vuelta del museo pasamos nuevamente cerca de Yoyogi para dirigirnos a Shibuya. Por el camino, nos encontramos con un señor muy particular, repartiendo paquetes de pañuelos con publicidad de algo (no nos dio ninguno) y con una gorra del Atlético de Madrid. A mí padre le habría hecho gracia. Le pregunto al japonés en cuestión si le puedo hacer una foto y accede, con un gesto absolutamente neutral, vacío e inexpresivo (que no se aprecia por haber difuminado la cara).

Japonés en Tokyo con una gorra del Atlético de Madrid.

Aunque parezca mentira, todavía quedan algunos cosplayers por la zona, a pesar de ser bastante tarde ya, en torno a las 16.30 h.

Cosplay.

Entramos al metro y me encuentro con un cartel que decido fotografiar en honor a los tiempos del primer StarCraft y el mítico "no rush".

Columna en el metro de Tokyo.

Shibuya es un barrio comercial de Tokyo donde abundan, entre otras, las tiendas de ropa y moda, como el conocido Shibuya 109, un centro comercial de 8 plantas exclusivamente de ropa femenina (en las inmediaciones tenemos otro similar, de la misma cadena, para hombre). Es un centro neurálgico de ocio y entretenimiento así como de últimas tendencias en moda y complementos.

Shibuya, Tokyo.

El cruce de Shibuya (Scramble Kousaten) es verdaderamente impresionante. Se dice que es el más transitado del mundo. Por sus múltiples pasos de peatones pasan cada día millones de personas. Eso sí, como podéis comprobar en las imágenes, el suelo está impoluto, sin un papel ni un desperdicio.

En la siguiente secuencia de imágenes podemos contemplar el aspecto del cruce desde que la gente está aguardando en el semáforo hasta que al fin pueden pasar.

Cruce de Shibuya, Tokyo: la gente espera su momento para cruzar.

Cruce de Shibuya, Tokyo: se abre el semáforo.

Cruce de Shibuya, Tokyo: la gente invade el cruce.

Cruce de Shibuya, Tokyo: la calzada completamente inundada de traseúntes.

En las inmediaciones se encuentra la estatua de Hachikō, el conocido perro que mostró una gran lealtad a su amo, esperándolo a la salida del metro cuándo éste volvía. En día, su dueño no regresó: falleció mientras impartía una clase. Pero eso no impidió que el fiel animal permaneciese allí -meses, años- aguardando el deseado reencuentro. Esta perseverancia le otorgó el apodo de "el perro fiel" y la mencionada estatua conmemorativa.

Para comenzar nuestra visita a Shibuya, tras entretenernos un poco en el cruce, vamos a dar un paseo por la zona. Durante el mismo, entramos a algunas tiendas de electrónica y también de ropa. Hay todo tipo de cosas, algunas de ellas tremendamente estrafalarias. Por lo general, los precios son bastante altos. En una de las tiendas encuentro unos pantalones preciosos. A pesar del precio, estoy dispuesto a llevármelos, pero no tienen mi talla; el resto de modelos, después de haber visto ése, se hacen demasiado sosos. También vemos algunas camisas, pero no nos terminan de convencer.

Shibuya, Tokyo.

Shibuya 109.

El final del día nos lleva Shinjuku. En primer lugar, damos una vuelta por el lugar visitando alguna tienda de electrónica para pronto dirigirnos a cenar. Conforme hemos pasado por las calles del lugar nos han ofrecido folletos de varios restaurantes de diversa índole. Llegado el momento, optamos por uno que está escaleras abajo desde una esquina.

Por las calles de Shinjuku: Zara.

Por las calles de Shinjuku.

El sitio es amplio y cuando nos sentamos en la mesa descubrimos que nadie vendrá a tomar nota de nuestro pedido: hay una pantalla táctil a través de la cual hemos de seleccionar qué es lo que deseamos tomar. Afortunadamente, incluye imágenes de los platos, por lo que el todavía escaso conocimiento del idioma no supone demasiado obstáculo. Pedimos algo de sushi y también okonomiyaki, tras descubrir con sorpresa que está disponible.

El sitio no es caro, pero tampoco excepcionalmente delicioso. El okonomiyaki no tiene nada que ver con el que comimos en Hiroshima y, a su lado, parece casi insípido. Tras la cena, seguimos nuestro paseo por Shinjuku. Llegado el momento paramos en una tienda de sombreros para hacernos con uno.

Por las calles de Shinjuku.

Finalizaremos nuestra visita en Kabukichō, el barrio rojo más importante de Japón. En él no sólo hay una inmensa cantidad de locales dirigidos al entretenimiento de adultos (más de 5.000) o al entretenimiento en general, sino que también podemos encontrar las oficinas del gobierno de Shinjuku y hasta un templo. Cabe decir que nuestra visita es meramente turística y con la finalidad de curiosear la zona. No obstante, llama la atención el lugar teniendo en cuenta que Japón es un país donde la prostitución está prohibida, aunque exista de todas las maneras imaginables de forma encubierta.

Torii en Kabukicho.

Templo y cerezos en Kabukicho.

Templo en Kabukicho.

Torii en Kabukicho.

Uno podría pensar que el ambiente del lugar es un poco inquietante o degenerado, pero nada más lejos. Es de suponer que habrá zonas y zonas, pero nosotros percibimos una normalidad bastante grande: desde parejas hasta niños con sus abuelos. Comprobamos que abundan los establecimientos reservados a miembros, habitualmente envueltos en un halo de misterio, así como los dirigidos a satisfacer las fantasías de los adultos. Efectivamente, muchos de ellos tienen fotos de las chicas en la entrada para captar la atención del viandante.

Tras un paseo, hacemos una visita a unos inesperados recreativos, donde pasamos un buen rato. Estos solamente cuentan con dos plantas, pero hay una gran variedad de máquinas recreativas, incluyendo Street Fighter. Quizás echamos de menos algún juego de aventuras o plataformas.

Una de las entradas a Kabukicho.

Finalmente, después una calmada visita sin incidentes, mientras nos dirigimos a la salida de Kabukicho, uno de mis compañeros señala el cartel rosa de uno de los establecimientos. En él pone algo relacionado con la mayoría de edad. Un japonés que estaba al lado del mismo -y, por lo visto, al tanto- se percata de este hecho y se dirige a mi compañero. Mientras seguimos andando, éste le indica con gestos que no entiende japonés, a lo que el hombre insiste con un "japanese pussy", señalando el local del cartel. La parte más hilarante llega después, tras transmitirle, entre risas contenidas, que tampoco entiende inglés, cuando el hombre se planta en mitad de la calle haciendo un exagerado gesto con los brazos y caderas que simula claramente el movimiento amatorio. Después abandona su cometido, pero el momento resulta realmente desternillante por inesperado y exagerado (mas en ningún momento peligroso o invasivo, más allá del breve seguimiento).

Shinjuku.

Terminamos así este día y regresamos al hotel para pasar nuestra última noche en este fascinante país. Al día siguiente toca levantarse temprano y viajar al aeropuerto para coger el avión de vuelta, con toda la intención de volver a Japón lo antes posible. También allí habrá alguna anécdota que contar, pero eso será en la siguiente entrada.

Día 6: Tokyo - Ueno y Odaiba.

2011-10-18T21:42:00.001+02:00

El día 3 de abril amanecemos en Tokyo,en nuestro hotel en el distrito de Asakusa. Hoy será un día conmuchas y diversas visitas. A grandes rasgos, la mañana transcurriráen la zona de Ueno mientras que la tarde nos llevará a Odaiba,pasando previa y brevemente por Asakusa de nuevo.

Asakusa por la mañana.

Poco después de salir del hotel, de camino al metro, entramos en un restaurante para desayunar. El elegido es un pequeño local que nos sirve la comida directamente en la barra. En mi caso, opto por este delicioso bol de wakame udon antes de seguir el camino.

Desayunando wakame udon.

Asakusa por la mañana. Templo Senso-ji.

Asakusa por la mañana. Una obra bastante occidental en un escaparate.

Ueno está bastante cerca de Asakusa, a tan sólo 3 paradas utilizando la línea Ginza. El parque Ueno es un espacio enorme que incluye varios museos, como el Museo Nacional de Tokyo (el más grande y antiguo de Japón), el Museo Nacional de Ciencias, un zoológico y algunas atracciones. Además, este parque es uno de los lugares preferidos para celebrar el hanami, festival de contemplación de los cerezos en flor que ocurre en primavera, normalmente entre finales de marzo y principios de abril.

Como podréis apreciar en las fotos más adelante, el parque se llena de gente con sus pícnic preparados para disfrutar del hanami.

Puesto de comida a la entrada del parque Ueno.

Entrada al parque Ueno.

Tumba de los guerreros Shogitai en el parque Ueno.

"A la caída del Shogunato en Edo, los guerreros Shogitai resistieron el nuevo gobierno Meiji hasta el final y murieron aquí en la colina Ueno".

Como se puede apreciar en la siguiente foto, nos encontramos a varias personas con mascarilla. Estas mascarillas son muy habituales en Japón. Cuando una persona está enferma, se la pone para cubrir su nariz y boca y evitar así contagiar a otras personas. Es muy fácil ver a gente con ellas, y nos encontraremos a todo tipo de personas portándolas, desde gente por la calle hasta gerentes de empresas trajeados. Es una gran muestra de respeto, un valor muy apreciado en la sociedad japonesa.

Parque Ueno.

Mientras seguimos adentrándonos en el parque, encontramos una gran cantidad de lonas preparadas para empezar los pícnic un poco más tarde.

Parque Ueno, con algunas lonas preparadas para los pícnic del hanami.

Parque Ueno.

Parque Ueno, con algunas lonas preparadas para los pícnic del hanami.

Farolillos en el parque Ueno.

Museo Nacional de Ciencias en el parque Ueno.

Detalle del Museo Nacional de Ciencias en el parque Ueno.

Es una vista muy hermosa contemplar la frondosidad del parque con el bello color de los cerezos intercalado. Cerca de una fuente, un grupo de personas realiza ejercicios de relajación. Mientras tanto, nosotros seguimos nuestro caminar hacia el Museo Nacional de Tokyo.

Vista general del parque Ueno.

Sakura en el parque Ueno.

Vista del Museo Nacional de Tokyo desde el parque Ueno.

Vista general del parque Ueno con sakura.

Sakura en el parque Ueno.

El Museo Nacional de Tokyo es el museo más grande y antiguo de Japón, fundado en 1872. Está formado por varios edificios contiguos: la Galería Honkan, que vemos en la imagen inferior, la Galería Asiática, Hyokeikan, Heiseikan, la Galería de Tesoros Horyuji y el Centro de Investigación e Información.

Además, en la tienda del museo se pueden encontrar cosas verdaderamente interesantes y prácticas. Un gran sitio para adquirir algunos recuerdos y regalos de Japón, desde carpetas hasta pequeños biombos de escritorio. El horario del museo es de 9.30 h a 18.00 h y el precio de la entrada es de 600 ¥.

Museo Nacional de Tokyo (edificio Honkan).

Museo Nacional de Tokyo.

Vista del parque Ueno desde el Museo Nacional de Tokyo.

Museo Nacional de Tokyo.

La visita al museo es una actividad muy recomendable, ya que permite disfrutar de una manera fantástica de gran cantidad tesoros y creaciones artísticas de diferentes épocas y países, como los preciosos kimonos que podéis apreciar en la siguiente imagen.

Kimonos en el Museo Nacional de Tokyo.

Museo Nacional de Tokyo.

Alrededores del Museo Nacional de Tokyo.

Tras ver el museo y dar un paseo entre los diferentes edificios que lo conforman, nos dirigimos a la parte de atrás del mismo, a través de un camino que nos lleva a un hermoso lago rodeado de cerezos.

Alrededores del Museo Nacional de Tokyo.

Sakura en los alrededores del Museo Nacional de Tokyo.

Carita sonriente hecha con flores de sakura sobre un arbusto.

Flores de sakura.

Por el camino, recojo algunas flores de sakura y las guardo en una oportuna y ya vacía caja de galletas que había comprado unos días antes. Lógica y tristemente, no duraron mucho.

Flor de sakura.

Flores de sakura.

Hay muchas personas sentadas contemplando el paisaje, haciendo fotografías y comiendo deliciosos crepes del carrito allí presente. Damos una vuelta alrededor del lago para descubrir que hay una zona vedada dentro de la cual hay varias personas vestidas con kimono. Parece algún tipo de celebración privada.

Tras volver por el mismo sendero, aprovecho para degustar un crepe de helado de fresa con fresas contemplando relajadamente las vistas. La tranquilidad que se siente en un momento así es enorme; bien merece la pena pasar un rato ahí disfrutando e impregnándose de la serenidad que emana el lugar.

Lago detrás del Museo Nacional de Tokyo.

Alrededores del Museo Nacional de Tokyo.

Lago detrás del Museo Nacional de Tokyo.

Carita sonriente hecha con flores de sakura sobre un arbusto, a la vuelta.

Pagoda en los alrededores del Museo Nacional de Tokyo.

Paseando por los alrededores del Museo Nacional de Tokyo.

Vista del parque Ueno desde el Museo Nacional de Tokyo.

Sin haberlo planeado, nos encontramos con la sala de conciertos de la antigua escuela de música de Tokyo. El edificio fue construido en 1890 como el primer auditorio de madera de estilo occidental en Japón. El auditorio atesora el único órgano de tubos en Japón que utiliza el movimiento del viento a través de tubos para producir sonido. Desafortunadamente, se encuentra cerrado, por lo que no tenemos ocasión de acceder a su interior.

Sala de conciertos de la antigua escuela de música de Tokyo.

A partir de ahí, nos dirigimos a la salida del parque para continuar con nuestro recorrido del día. Antes de salir, pasamos por el zoo de Ueno y por unas cuantas atracciones que hay en sus cercanías. También comprobamos que la cantidad de gente ha aumentado enormemente conforme ha ido avanzando la mañana y las lonas, antes solitarias, ahora están llenas de grupos comiendo onigiri bajo las flores de los cerezos.

Zoológico de Ueno.

Atracciones cerca del zoo de Ueno.

Torii con sakura en el parque Ueno.

Sakura en el parque Ueno, en pleno hanami.

Sakura en el parque Ueno.

Sakura en el parque Ueno, en pleno hanami.

Prácticamente llegando a la salida del parque nos encontramos con un grupo de japoneses que comparten atuendo y marchan megáfono y pancarta en mano. Aunque no tengo muy claro qué anuncian, creo que se pasean recordando que está prohibido fumar; tienen pinta de ser algún tipo de asociación. Unos metros más cerca de la puerta, un malabarista entretiene al público con sus habilidades. Una gran cantidad de gente lo observa atenta y, tras la actuación, muchos de ellos se acercan a darle dinero en un efusivo intercambio de agradecimientos.

Marcha en el parque Ueno.

Malabarista en el parque Ueno, con gran cantidad de público observándolo.

Saliendo del parque Ueno.

Saliendo del parque Ueno. Al fondo, la estación de metro.

Entrada al parque Ueno en pleno mediodía.

Estación de metro de Ueno a mediodía.

Estación de metro de Ueno.

Después de la visita al parque Ueno y al Museo Nacional de Tokyo, nos dirigimos al metro para volver a Asakusa. Los motivos para volver allí son, principalmente, dos. Por un lado, vamos a visitar el Taikokan, el museo de tambores, que no está abierto antes de las 10.00 h. Por otro, poco después iniciaremos desde ahí el crucero hacia Odaiba, donde pasaremos el resto del día.

Metro de Tokyo con publicidad de la última temporada de Lost (Perdidos) y la primera y única de FlashForward.

El museo de tambores está situado en el barrio de Asakusa, en Tokyo. Está abierto de 10.00 h a 17.00 h (excepto los lunes, como muchos museos, y los martes) y la entrada cuesta 300 ¥. Es un museo pequeño, si bien bastante interesante. Nada más entrar tenemos la tienda, en la que nos encontramos gran variedad de artículos, desde llaveros de flautas hasta DVD de conciertos de taiko.

Escaparate del Taikokan, museo de tambores, en Asakusa (Tokyo).

Compramos las entradas y subimos, utilizando el ascensor, hasta la planta donde está el museo en sí. Al llegar, una señora nos informa amablemente de que no se pueden hacer fotos en el interior, pero que si queremos alguna nos la puede hacer ella. Así lo hacemos, para al menos tener un recuerdo con los preciosos instrumentos del museo.

Además de muchos tambores étnicos y otros con decoraciones peculiares, hay varios instrumentos de percusión menos convencionales. Entre ellos hay bidones de metal manipulados para formar en ellos regiones que produzcan sonidos de diferentes alturas al golpearlas y hacerlas vibrar. También hay algunos xilófonos rudimentarios. Una de las características de este museo es que algunos de sus instrumentos pueden ser tocados, permitiendo, de esta manera, satisfacer la curiosidad y explorar su sonoridad.

Interior del Taikokan, museo de tambores, en Asakusa (Tokyo).

Cuando nos marchamos del lugar, la señora se despide de nosotros y nos regala a cada uno una postal de tambores. Un bonito detalle que siempre se agradece.

Nos dirigimos directamente, antes de comer, a sacar los billetes para el crucero que, a través del río Sumida, nos llevará hasta Odaiba. Aquí tenéis la página de la compañía, por su queréis echar un vistazo.

Detalle de un banco cerca del río Sumida en Asakusa.

La idea es hacer el viaje en el barco futurista Himiko, que podéis ver en la fotografía inferior, y que va directo a Odaiba.

El barco futurista Himiko.

Himiko fue diseñado por Reiji Matsumoto, un conocido dibujante de manga y anime. El nombre del barco proviene de la antigua reina Himiko, que fue la primera en reconocer a las mujeres independientes en la historia de Japón.

No obstante, cuando llegamos al lugar, además de haber una cola enorme, las entradas para Himiko están agotadas. Así que no nos queda más remedio que comprar billetes para otro barco que hace escala, obligándonos a hacer trasbordo a otro barco. Mientras esperamos la hora de partida, contemplamos el parque Sumida al lado del río, repleto de cerezos para nuestro disfrute. También aprovechamos para comprar un obento y degustarlo durante el propio crucero.

Cerezos en el parque junto al río Sumida.

Crucero hacia Odaiba: sakura.

Crucero hacia Odaiba: sakura y barco.

Crucero hacia Odaiba: sakura y puente.

Crucero hacia Odaiba: sakura y barco.

Crucero hacia Odaiba: sakura y gente esperando embarcar.

Crucero hacia Odaiba: torre de cerveza Asahi.

Crucero hacia Odaiba: edificio de Bandai.

Crucero hacia Odaiba: puente.

Crucero hacia Odaiba: nos cruzamos con Himiko.

Odaiba es una isla artificial en la bahía de Tokyo, comunicada a través de varios puentes entre los que destaca el puente colgante Rainbow Bridge. Hay actividades y lugares de interés suficientes en Odaiba para pasar un día entero, aunque nosotros solamente dedicaremos la tarde.

Crucero hacia Odaiba: puente.

Crucero hacia Odaiba: puente y rascacielos.

Crucero hacia Odaiba: puente.

Crucero hacia Odaiba: torre de Tokyo.

Crucero hacia Odaiba: el característico edificio de Fuji TV (Odaiba).

Crucero hacia Odaiba: el Rainbow Bridge.

Crucero hacia Odaiba: las aguas del río Sumida.

Crucero hacia Odaiba: Odaiba y el Rainbow Bridge.

Crucero hacia Odaiba: Odaiba.

Crucero hacia Odaiba: Fuji TV y Decks (Odaiba).

Crucero hacia Odaiba: el Rainbow Bridge.

Crucero hacia Odaiba.

Crucero hacia Odaiba: Decks.

Crucero hacia Odaiba.

Una vez llegamos a la isla, la primera visita nos lleva al Miraikan, el Museo Nacional de Ciencias Emergentes e Innovación. Dentro podemos encontrar exposiciones y muestras relacionadas con los últimos avances de la tecnología y la ciencia, e incluso exhibiciones del conocido robot Asimo. La entrada al museo cuesta 600 ¥, y su horario es de 10.00 h a 17.00 h.

Por desgracia, el crucero con escala tarda significativamente más tiempo que el crucero en el Himiko. Esto unido a los limitados horarios de tarde (generalizados en Japón) hará que no podamos visitarlo en esta ocasión, a pesar de haber corrido desde el puerto hasta el museo.

Miraikan queda, por tanto, junto a Miyajima, a la cabeza de las visitas planificadas que más ganas tenía de hacer y no se pudieron. Quedan anotados, no obstante, para la próxima.

A las puertas del Miraikan, el Museo Nacional de Ciencias Emergente e Innovación.

La torre de Tokyo desde el Miraikan (Odaiba).

El tiempo disponible en Odaiba se ha acortado significativamente debido a la duración del trayecto en barco, por lo que decidimos ir directamente a la visita estrella de la tarde: el Ooedo Onsen Monogatari, un parque temático con onsen (baños termales naturales).

Aunque las diferentes dependencias del lugar tienen horarios propios, el horario general es de 11.00 h de la mañana a 9.00 h de la mañana siguiente. El precio de la entrada es de 2900 ¥ e incluye el préstamo de un yukata, a elegir entre varios modelos disponibles. Una vez dentro, hay algunos servicios especiales que se pagarán aparte en caso de solicitarlos.

Como en la mayoría de los baños termales en Japón, a las personas con tatuajes se les solicita que se abstengan de usar las instalaciones. Esto es porque los tatuajes suelen ser asociados normalmente con la Yakuza.

Entrada del Ooedo Onsen, en Odaiba.

Al entrar nos despojamos de nuestro calzado y lo guardamos. En el mostrador para comprar la entrada, nos vuelven a mencionar lo mismo que ya habíamos leído en un cartel de la puerta acerca de los tatuajes.

Una vez dentro, nos quitamos la ropa, que guardamos en un taquilla, y nos ponemos el yukata. Así es: en esta ciudad en miniatura la gente se pasea únicamente con el yukata puesto (los más tímidos o precavidos pueden dejarse debajo la ropa interior).

Dentro tenemos varias actividades disponibles no relacionadas con el baño: varios restaurantes (entre ellos, de sushi), tiendas de recuerdos y otros accesorios (desde toallas hasta shuriken, pasando por chucherías de diversa índole, algunas de ellas verdaderamente deliciosas), juegos, etc.

Interior del Ooedo Onsen.

En lo que se refiere a los baños también encontramos variada oferta. Hay dos grandes baños (uno para hombres y otro para mujeres) con aguas termales naturales sacadas de manantiales a 1400 metros bajo tierra. Dentro de cada uno hay varios baños adicionales con agua a diferentes temperaturas (hasta 50º) o hidromasaje en algunos casos. A estos baños hay que entrar completamente desnudo; todo lo que uno lleva consigo es una pequeña toalla. Antes de entrar en el agua, es importante que nos limpiemos bien en las duchas, ya que el baño en las aguas termales responde más a una finalidad relajante y purificadora que a una de mera limpieza física. Algunos baños se encuentran en el interior y otros en el exterior.

La sensación en las aguas es fantástica; eso sí, no podemos permanecer mucho tiempo dentro debido a su elevada temperatura. Cuando notéis que se os carga la cabeza y os cuesta respirar, va siendo hora de salir.

Por otro lado, tenemos el baño de pies al aire libre, que es mixto. Aquí no tenemos que ir desnudos. Además, hay chaquetas antes de salir para que nos las pongamos si el ambiente exterior así lo requiere (y así es). Este baño me encanta (prueba de ello es que entro varias veces a lo largo de la tarde), ya que te puedes sentar tranquilamente con los pies en el agua y disfrutar del contraste con la temperatura exterior, mientras que al ser mixto no es necesario separarte de la gente con la que vas en caso de que sea del sexo contrario. El suelo tiene varios tramos con diferente superficie (piedras e irregularidades) para masajear los pies. En uno de los extremos del recinto hay un establecimiento donde puedes introducir los pies en un agua con una especie de peces que te los limpian o exfolian, llevándose las impurezas. Este último servicio, que no pruebo, tiene coste adicional.

Ooedo Onsen: baño de pies.

Otros servicios con coste adicional, aparte evidentemente de los restaurantes y tiendas, son los masajes. Hay de varios tipos y precios, pero también decido no probar ninguno de ellos, por lo que tendré que descubrir la experiencia en otra ocasión.

Finalmente, en el centro del recinto tienen lugar eventos. En este caso, tenemos la ocasión de presenciar a un japonés caracterizado con una flauta interpretando la canción de Ponyo mientras salta en una pequeña cama elástica ante la mirada atenta del público.

Ooedo Onsen: eventos.

Antes de irnos adquirimos algunas cosas. Tienen algunos shuriken de exposición, con su cajita y todo, pero no nos llevamos ninguno ante la duda de si nos los confiscarán en el aeropuerto. No obstante, en esa misma tienda descubro unos snacks deliciosos. Hay de diferentes sabores pero, sin duda, los que aparecen en la siguiente imagen me conquistan al instante. Esto nos lleva a una anécdota que resulta bastante graciosa en el momento, sobre todo por el gesto y expresividad de la chica. Tras probar estos gusanitos gigantes, vuelvo a la tienda y le pido que me dé todos los que quedan, que no son muchos. Le pregunto que si tiene más; lo comprueba y me dice que no. En ese momento, gira la cabeza inclinándola hacia abajo y me mira con cara de entre haber descubierto algo y haber hecho una trastada, llevándose la mano a la boca con intencionada sarcástica (o quizás comprometida) inocencia. Efectivamente, me saca un paquete entero de estos snacks, que contiene unos 30 ó así, y que se viene conmigo a España.

Deliciosos snacks.

Pasamos varias horas en el onsen, y salimos de allí con una sensación de renovación y tranquilidad maravillosa. Es una actividad muy interesante que recomiendo encarecidamente, sobre todo una vez que ya llevamos varios días de viaje con cansancio acumulado de andar mucho y descansar lo justo.

Nos dirigimos al Decks, un centro comercial que incluye, entre otras cosas, el parque temático con recreativos "Joypolis" de Sega (abierto de 11.00 a 21.00, 500 ¥) y el parque temático de comida "Little Hong Kong" (ambientado en dicha ciudad). Pasaremos un rato en Joypolis disfrutando de las atracciones antes de regresar definitivamente a Asakusa.

Otras cosas interesantes para ver en Odaiba son la Fuji TV, Aquacity, la noria, el Telecom Center, el Toyko Big Sight (centro de exhibiciones y convenciones de Tokyo) o el Venus Fort (un centro comercial ambientado en una ciudad del sur de Europa en el siglo XVIII).

Antes de irnos, nos encontramos con unos japoneses bastante contentos que parecen estar celebrando algo. Un compañero incluso le hizo una fotografía a uno de ellos mientras éste posaba.

Volver al hotel, por engorroso que pudiera parecer, nos resulta bien sencillo. No tenemos más que coger el tren automatizado Yurikamome, el primer sistema de transporte completamente automatizado de Japón, controlado completamente por ordenador y sin conductor a bordo.

Odaiba.

El Rainbow Bridge y la torre de Tokyo vistos desde Odaiba.

Simpático cartel en el metro advirtiendo de los peligros.

Simpático mapa de situación.

Asakusa de noche.

Un día muy intenso a la par que ciertamente melancólico, pues el momento de acostarnos nos recuerda que el siguiente será el último día de una experiencia maravillosa que no queremos que termine. Ese día nos llevará a Shinjuku, Harajuku y Shibuya pero, antes de todo eso, tenemos una cita por la mañana con el Museo Ghibli.

またね！

Preparando el segundo viaje a Japón

2011-10-05T18:47:00.001+02:00

Esta misma mañana he comprado los billetes para mi segundo viaje a Japón, que será la próxima primavera, exactamente 2 años después del primero. Aunque se podría decir que el viaje empieza ya, porque la preparación del mismo es una experiencia llena de ilusión y posibilidades.

Además de la enorme alegría de poder repetir un viaje tan fascinante y maravilloso, de la compañía, de la aventura y de la experiencia en sí, he de decir que tengo muchas ganas de poder plasmar todo ello en fotografías con la nueva cámara. De manera que al regresar del viaje podéis esperar más actualizaciones, experiencias y fotografías de este fantástico país, así como recomendaciones y consejos.

Ahora mismo los billetes no están nada mal de precio, pudiendo encontrar vuelos de ida y vuelta por debajo de los 600 €, así que si tenéis intención de visitar este particular y excepcional país, quizás ésta sea una buena ocasión para echar un vistazo al calendario.

Algunos datos, agradecimientos y aclaraciones.

2011-09-01T10:50:00.003+02:00

Mientras preparo la siguiente entrada (Tokyo: Ueno y Odaiba), quiero aprovechar para hacer algunas puntualizaciones.

Agradecimientos

En primer lugar, enviar un gran agradecimiento a todos aquellos que me leéis, seguís, comentáis... Es muy gratificante que os guste el contenido (tanto lingüístico como fotográfico) así como que os pueda servir para orientar vuestro viaje o aportar un nuevo punto de vista.

Fotografías y cámaras de fotos

La cámara que usé en el viaje a Japón fue la Canon Powershot A720 IS (8.0 megapíxeles, zoom óptico 6x). Es la cámara que poseía en aquel momento.

No obstante, en la visita a Akihabara me compré una nueva cámara, que usé el último día del viaje. Podréis notar la gran diferencia de calidad, así como disfrutar de todas las fotografías en modo panorámico. Esta cámara es una Canon Powershot SX210 IS (14.1 megapíxeles, zoom óptico 14x) y es la que sigo utilizando actualmente.

Todas las fotografías se muestran en el blog a una resolución reducida para agilizar su visualización. Todas las imágenes que aparecen en las entradas de este blog son fotografías propias.

Álbum de fotos

Entre mis diversas aficiones se encuentra la fotografía. Siempre llevo la cámara conmigo, con lo cual tengo algunas instantáneas que me gustaría compartir pero que no tienen nada que ver con Japón. Para ello, iré creando álbumes en una cuenta de Picasa o Flickr (tengo que decidirlo, se aceptan sugerencias) con fotografías de otros viajes, naturaleza, etc. Cuando esté listo lo pondré aquí, para que si queréis echarle un vistazo os sintáis libres de hacerlo.

Romanización

Me gustaría hacer un pequeño inciso sobre la romanización de algunas palabras, en concreto, de los nombres propios "Tokyo" y "Kyoto".

Si bien ambas palabras se escriben correctamente en español como "Tokio" y "Kioto" respectivamente, he decidido respetar la romanización pura y directa del idioma japonés manteniendo la forma "Tokyo" y "Kyoto", al igual que hago con otras palabras como "shinkansen" (tren bala) o "sakura" (cerezo, flor del cerezo).

Dado que este blog pretende, en cierto modo, la inmersión en la cultura japonesa, creo oportuno hacerlo así de manera excepcional, eso sí, con todo el respeto a la norma (y por ello la cito aquí).

¿Qué pasará con el blog cuando termine de narrar el viaje?

Para completar el diario de viaje quedan 3 jornadas. Las 3 transcurren en diferentes barrios de Tokyo. A lo que habría que sumar el día de regreso. ¿Qué pasará con el blog tras ello? Como ya mencioné, el blog continuará ya que tengo muchas entradas interesantes en mente, desde recursos para preparar el viaje o una entrada acerca del metro de Tokyo hasta consejos, rutas, tradiciones, curiosidades sobre el idioma, etc. Además, habrá lugar aquí para contar mis experiencias en próximos viajes a este maravilloso país que, esperemos, sean muchos.

Opciones para compartir

Por otro lado, hace poco he habilitado varias opciones a través de las cuales podéis compartir fácilmente el contenido por medio de Blogger, Facebook, Twitter, Buzz o del correo electrónico, así como añadir un "+1" usando el nuevo botón de Google si os gusta una entrada.

Si queréis apoyar el blog, no dejéis de comentar, pulsar el botón "+1" o compartirlo con la gente a la que creáis que puede resultarle interesante (de nada sirve hacer spam y enviar cosas a gente a la que no le interesa, al menos de nada positivo). Y, por supuesto, también podéis utilizar los comentarios para escribir vuestras inquietudes o dudes.

またね！

1 de septiembre de 2011

Día 5: Tokyo - Akihabara, Akasaka y Roppongi.

2011-08-12T00:09:00.025+02:00

Nos levantamos temprano para salir de Hiroshima en dirección a Tokyo. Para ello, cogeremos el shinkansen a las 7.15 h en Hiroshima y haremos trasbordo en Shin-Osaka, llegando finalmente a Tokyo a las 12.10 h. Un viaje de casi 5 horas, que no está nada mal para la enorme distancia que separa ambas ciudades.

A pesar del madrugón, este largo viaje se llevará gran parte de este día, por lo que prácticamente sólo dispondremos de la tarde para disfrutar de Tokyo, que estará dedicada a Akihabara, y de la noche, dedicada a cenar en el restaurante Ninja de Akasaka y a visitar el barrio de Roppongi.

Paisaje desde el shinkansen. Se puede apreciar la humedad en el cristal.

El viaje en shinkansen siempre es ameno. A bordo encontramos maquinas expendedoras donde podemos comprar diferentes tipos de bebidas. Aprovechamos para dormitar un poco en el trayecto, hacer algunas fotos y repasar la planificación del día.

Paisaje desde el shinkansen. Una construcción muy peculiar para estar en Japón.

Paisaje desde el shinkansen.

Llegamos a Shin-Osaka a las 8.54 h para coger el siguiente shinkansen hacia Tokyo a las 9.13 h. Al igual que el anterior, se trara de un shinkansen hikari.

Estación de Shin-Osaka.

Paisaje desde el shinkansen.

Pero el viaje no termina al bajar del shinkansen en Tokyo; ahora tenemos que coger el metro hasta la estación de Asakusa y volver al hotel donde hace varios días pasamos nuestra primera noche en Japón. Allí nos esperan nuestras maletas, que gustosamente nos han guardado durante estos días de viaje fuera de Tokyo. Una vez ocupadas nuestras nuevas habitaciones, salimos hacia Akihabara para comer allí. Además, hemos quedado con una paisana española, Yunita, que está en la ciudad con una beca.

Akihabara está a muy pocas paradas de metro de nuestra actual ubicación, Asakusa, así que no tardamos mucho en llegar.

Mapa de las salidas de metro en la estación de Akihabara.

Llegando a Akihabara.

Akihabara es también conocida como la ciudad eléctrica. A los japoneses les gusta mucho acortar las palabras, por lo que a menudo se refieren a este lugar como Akiba, como se puede apreciar en algunas de las imágenes.

Es una zona comercial muy potente dentro de Tokyo, orientada especialmente a electrónica, tecnología, robótica, anime, manga, videojuegos... El lugar está plagado de tiendas por todas partes. Puedes encontrar gran cantidad de callejones que parecen no tener nada pero que, en realidad, están repletos de tiendas de diversa índole.

Tras encontrarnos con Yunita (lo cual supuso toda una aventura al no conseguir aclarar en qué salida habíamos quedado), lo primero (no sin hacer un importante acopio de voluntad) fue ir a comer. Tomamos rápidamente arroz con ternera en un bol y nos dispusimos a invertir nuestro tiempo (y dinero) de la mejor manera posible.

Akihabara.

No se puede ver Akihabara a fondo en una tarde, ni en un día. De hecho, en las alrededor de 5 horas que estuvimos allí, la sensación es que apenas nos dio tiempo a ver unas pocas tiendas. Y es que la mayoría de ellas eran inmensas y contaban con varias plantas.

Akihabara nos da la bienvenida.

Así, recorrimos las calles con creciente curiosidad. Vimos (aunque no entramos en ninguno) los famosos Meido Cafe, unas cafeterías o restaurantes temáticos donde las camareras vas vestidas con habitualmente provocativos trajes de sirvientas. Había montones de ellos, y por la calle podías encontrar chicas caracterizadas repartiendo folletos de cada local en cuestión. Uno de mis compañeros intentó hacerle una foto a una de ellas y ésta se tapó y pidió que no lo hiciera. Me imagino que, fuera de contexto, alguien que viera esa foto podría pensar lo que no es de la chica.

Entramos en algunas tiendas de manga y anime con libros, figuras, pósters, robots... Muchas de ellas tenían una sección que empezaba tras una cortina con material erótico y hentai. En algunas había una sección de artículos de segunda mano, que en realidad estaban como nuevos y a precios realmente baratos. También visitamos algunas tiendas de videojuegos en las que se podían encontrar verdaderas joyas inesperadas (tanto en lo referente a consolas como a videojuegos) entre más figuras y peluches de la misma temática.

Algunas adquisiciones. Rei Ayanami (Evangelion) con la lanza de Longinos.

Algunas adquisiciones. De izquierda a derecha: Rei, Misato y Asuka (Evangelion).

Una visita obligada es el Yodobashi Camera: el centro comercial de electrónica más grande del mundo, con 13 plantas (7 de ellas dedicadas exclusivamente a la electrónica). Cada una de ellas está dedicada a una categoría de productos (cámaras, ordenadores...) y, presentando el pasaporte, puedes realizar compras libres de impuestos. En su interior no está permitido hacer fotografías, pero aquí tenéis la imponente vista exterior ya anocheciendo.

Yodobashi Camera, el centro comercial de electrónica más grande del mundo.

En él pasamos una buena parte de la tarde viendo todo tipo de artículos: ordenadores, cámaras, objetivos, puzzles de fantasía, peluches de Pokémon... Conociendo su afición por ellos, no puedo dejar de comprar un encantador peluche de Chikorita para regalárselo a Yunita antes de despedirnos, como agradecimiento por habernos acompañado por Akihabara a lo largo de la tarde.

A pesar de que dedicamos bastante tiempo a estar allí, sólo es suficiente para ver muy pequeña parte de este centro comercial.

Mi interés se decanta especialmente por ver la sección de cámaras de fotos, ya que fui a Japón con intención de renovar la mía. Tras estar mirando las disponibles, para mi sorpresa, los modelos y precios no distan mucho de los de aquí. Ya casi tengo decidido que no merece la pena cuando descubroel nuevo lanzamiento de Canon en cuanto a compactas: la Canon Powershot SX210 IS (14.1 megapíxeles, zoom óptico 14x). El precio es bastante alto pero adecuado a sus características, por no hablar de que es un modelo inexistente en España en ese momento (que llegaría, si no me equivoco, hacia finales de año). Así que, finalmente, me decido a hacerme con ella. Le compro otra batería adicional y también una funda bastante maja. La verdad es que hasta el día de hoy estoy encantadísimo con ella. Podréis ver los resultados en el último día de este viaje, que es cuando empecé a utilizarla. La mejora de calidad es inmensa, y me convertí definitivamente al formato panorámico.

Mi nueva cámara, la Canon Powershot SX210 IS, en color morado.

Nos despedimos de Yunita, no sin antes darle su peluche de Chikorita, y nos vamos de Akihabara. Nos quedan muchísimas tiendas y rincones por recorrer, pero tenemos mesa reservada en el restaurante Ninja de Akasaka a las 20.00 h, así que habrá que volver en otra ocasión para profundizar más. Ya no nos da tiempo a voler al hotel a dejar las bolsas con las compras, así que nos vamos directamente a Akasaka, que está bastante cerca de Roppongi.

La entrada del Yodobashi Camera en Akihabara (Tokyo).

Al llegar a Akasaka y tras no mucho buscar encontramos el restaurante (aun así, llegamos 10 minutos después de la hora reservada). Nada más entrar, nos encontramos rodeados de un ambiente oscuro y misterioso, y un ninja nos guía hasta una entrada (más allá de la sala de recibimiento) donde otro ninja nos cuenta una historia (en japonés o en inglés) acerca de un poblado ninja oculto al cual sólo lo más hábiles podrán acceder. Tras ello, aparece un nuevo ninja que nos guía por pasillos, pasadizos e incluso puentes levadizos (que se activan a su señal), con sonido de cascadas de fondo y un ambiente mucho más allá de maravillosamente conseguido.

Después de recorrer todo el trayecto, llegamos al poblado ninja/restaurante, donde la ambientación sobresaliente se mantiene a la perfección. Incluso en los baños, donde podemos identificar la puerta del lavabo de las mujeres con un shuriken con el clásico agujero en el centro mientras que en la puerta del lavabo de los hombres nos encontramos un shuriken sin este agujero y con un saliente en su lugar. Me resultó curioso y original cuando me lo encontré sin esperarlo.

Nos sientan en una mesa algo elevada y en mitad de la sala (si se puede llamar así, porque en realidad son muchos departamentos y pasillos), por lo que durante el trayecto nos da tiempo a ver buena parte del local. Hay bastante gente y la decoración sigue estando a la altura con creces. La iluminación es muy tenue. Hasta los palillos son negros para mantener la línea del resto de elementos.

En ese momento, aparece una ninja que se presenta y nos informa de que va a ser nuestra camarera. Hace un pequeño truco con una explosión de humo y nos entrega las cartas, que no son otra cosa que pergaminos ninja negros. A lo largo de la cena nos preguntará hábil y disimuladamente de dónde somos, para tenerlo en cuenta en la sorpresa final.

Nos disponemos a explorar los diferentes menús y a elegir. Es sitio es bastante caro, pero sin duda merece la pena por la experiencia y la deliciosa comida.

De beber pedí un zumo de tomate y, para empezar, una bebida con supuestas propiedades rejuvenecedoras llamada "Monariza".

Zumo de tomate y "Monariza" en el Ninja Akasaka (Tokyo).

Pastelito para ir abriendo el apetito. Lo que lleva encima son virutas de oro.

Los menús eran más bien "circuitos". Es decir, no todos incluían únicamente comida. Por ejemplo, el que pidió uno de mis compañeros incluía un truco de magia, para el cual vino un ninja a la mesa. Tras realizar el truco de manera bastante vistosa, le dejó la carta protagonista como regalo. También le trajeron algún tipo de planta que prepararon delante de él introduciendo piedras calientes para cocinarla, así como shuriken de galleta.

Mi "circuito" incluía, además de lo anterior: tempura, una extraña ensalada (por llamarlo de alguna manera), vasitos con verduras, sushi variado, delicioso bistec en rodajas (para poder cogerlo con los palillos) y un postre.

Un compañero sujetando uno de sus shuriken de galleta.

La peculiar "ensalada".

El bistec en rodajas. Estaba delicioso.

A decir verdad, la comida estaba riquísima. La ambientación es excelente y la atención también impecable. Es una cena memorable y muy especial. Como digo, es bastante caro, pero lo recomiendo encarecidamente si quieres disfrutar de una ambientación muy conseguida y diferente a la vez que de una buena comida o cena. En mi opinión, la experiencia y el recuerdo lo merecen. Mi intención es volver por allí la próxima vez que visite la capital japonesa.

Postre en el Ninja Akasaka (Tokyo).

Cuando terminamos y nos traen la cuenta son las 22.13 h. Pagamos y nuestra camarera ninja nos acompaña a la salida muy amable y afablemente. Una vez en la calle, cuando ya nos estamos alejando, oímos un ruido tras nosotros y al volvernos nos la encontramos con un gran cartel desplegado desde un pergamino despidiéndonos en nuestro idioma natal (de ahí la pregunta previa que nos hizo durante la cena). Todo un detalle que ayuda a que te vayas con una sonrisa y muchas ganas de volver.

Nuestra camarera ninja nos despide de manera original en español.

Si os interesa ir al restaurante, tenéis más información y un mapa de la ubicación en su página web. No sé cómo suele estar de lleno, pero os recomiendo reservar, por si acaso.

Akasaka está bastante cerca de Roppongi. Mis compañeros están cansados y prefieren volver al hotel, pero yo quiero ver Roppongi, una zona peculiar y diferente de Tokyo, y comprobar por mí mismo lo que había leído. Por desgracia, la cámara de fotos se había quedado sin pilas, por lo que no pude hacer fotos del lugar.

Afortunadamente, llegué al lugar en un momento bastante apropiado para mis intereses. Eran en torno a las 23.00 h, muy tarde para Tokyo, con lo cual casi toda la parte de "fiesta" fuerte había pasado, pero todavía quedaba, digamos, el "esqueleto" del lugar.

En Roppongi hay una zona de discotecas plagada de extranjeros. Parece ser que a este lugar van los extranjeros que quieren ligar con japonesas y las japonesas que quieren ligar con extranjeros. Mi interés, no obstante, es meramente turístico.

Había leído que las calles estaban llenas de afroamericanos de 1.90 m dándote la lata. Y así es. Algunas calles están plagadas de ellos, y a cada pocos pasos se acerca alguno tratando de convencerte para que entres en su local, ya que así serás el mejor y conseguirás lo que quieras. Me llama especialmente la atención una japonesa que pasa por allí, con la cabeza agachada y el paso acelerado, ignorando a cualquiera que se acerca a ella sin más. Sin gestos de "no me interesa" o de "perdona pero déjame tranquila". No, ignorándolos.

Aun así, y yendo solo, he de decir que en ningún momento me siento amenazado o en peligro. Además, en pleno corazón de la zona de fiestas hay una koban, una de esas pequeñas comisarías de policía japonesas esparcidas abundantemente por todos los barrios. Aprovecho para preguntarles por un par de sitios y me los indican clara, gustosa y amablemente. En la esquina adyacente a dicha comisaría, un par de chicas japonesas esperan. Tienen toda la pinta de ser prostitutas y esto queda confirmado cuando un hombre se acerca e intenta hacerle una oferta a una de ellas. Parece que no llegan a un acuerdo y el hombre se va.

Tras dar un pequeño paseo por la zona, también cerca de la koban me encuentro con probablemente lo más sorprendente que vi allí: una tienda de mascotas, abierta. Está abierta, siendo en torno a las once y media de la noche, siendo una tienda de mascotas y complementos y artículos para las mismas. Así que me dispongo a entrar y echo un vistazo dentro. Puede parecer que no tiene sentido o que jamás podría haber ahí nada interesante (aunque no me parecería más extraño que el hecho de que la tienda esté abierta), sin embargo, encuentro algo que no dudo en traerme a casa: un sonriente cangrejo de peluche. Me parece verdaderamente entrañable y, en cierto modo, como una gotita de inocencia brillando allí en mitad de una zona como es Roppongi en la noche de un viernes. Así que se viene a casa por 600 ¥.

Sonriente cangrejo de peluche comprado en una tienda de mascotas a las 23.30 h en Roppongi (Tokyo).

Mi curiosidad está satisfecha por hoy, así que es hora de volver al hotel. Lo malo es que el metro ya está cerrado, por lo que para volver tengo que pedir un taxi. Desde Roppongi hasta Asakusa hay una distancia bastante grande, demasiado para volver andando después de todo el día y queriendo descansar para disfrutar el siguiente. En Tokyo es muy difícil que pasen 5 ó 10 segundos sin haber visto uno o varios taxis.

Antes de ello, no obstante, aprovecho que estoy ahí para dar un paseo. Caminando solo por Tokyo en plena noche de un viernes, sin prácticamente nadie por la calle, los rascacielos al fondo, zonas verdes de vez en cuando y un silencio y una calma abrumadores. Ninguna sensación de peligro o miedo. Todo lo contrario: una experiencia tremendamente bonita.

Finalmente paro un taxi y me lleva de vuelta al hotel. Muy majo el taxista, que hasta tuvo que poner el GPS algo más allá de la mitad del trayecto.

Hoy han faltado por ver la Torre de Tokyo y Roppongi Hills, pero era necesario para disfrutar tranquilamente de la cena en el restaurante Ninja. En otro viaje será.

Afortunadamente, todavía nos quedan 2 días más en la capital de Japón para disfrutar de sus múltiples maravillas. El siguiente, Ueno y Odaiba, y el último, Shinjuku, Harajuku, Shibuya y también Mitaka para ver el Museo Ghibli.

Finalmente, añadir que en breve publicaré una entrada explicativa sobre algunos detalles técnicos y también sobre el futuro del blog, puesto que no va a finalizar tras terminar de contar este viaje, sino que seguirá adelante.

またね！

24 de agosto de 2011

Hoy se cumplen 66 años de la tragedia de Hiroshima

2011-08-06T08:15:00.007+02:00

Hace 66 años, el 6 de agosto de 1945 a las 8.15 h, Hiroshima se estremeció.

En memoria de todas las víctimas; de aquellos que murieron y de aquellos que sufrieron, de todas las personas inocentes que no lo merecían y de todas las personas buenas que tenían sueños y esperanzas.

Por que sus almas puedan descansar en paz y semejante atrocidad salvaje e inhumana jamás vuelva a repetirse.

Estatua de Sadako Sasaki sujetando una grulla en sus manos. Parque de la Paz, Hiroshima.

6 de agosto de 2011

Día 4: Hiroshima

2011-07-28T00:45:00.047+02:00

El día 1 de abril emprendemos el camino hacia Hiroshima. Es difícil dejar atrás Kyoto después del fantástico deleite que han supuesto sus templos y jardines; aun así, muchas cosas quedan por descubrir en nuestro viaje, y la más inmediata es la ciudad de Hiroshima, tristemente famosa por haber sido víctima de un bombardeo nuclear. Esta entrada incluye la visita al Museo Memorial de la Paz de Hiroshima, con fotografías y comentarios acerca de tan terrible e inhumano suceso.

Para llegar optaremos nuevamente por el tren bala (shinkansen). El nuestro tren sale a las 7.20 h, por lo que dejamos el hotel una media hora antes para ir con la calma suficiente y no perderlo. Llegará a Hiroshima 110 minutos después, a las 9.10 h. Allí, cogeremos un tranvía que nos lleve al centro de la ciudad.

Información y horarios de shinkansen en la estación de Kyoto.

Como podéis apreciar en las imágenes, hay varios tipos de shinkansen: kodama, hikari y nozomi. Estos tres tipos de tren bala se diferencian en el número de paradas que efectúan en sus trayectos y, por tanto, en el tiempo total invertido en llegar al destino, siendo kodama el que más paradas realiza (el más "lento"), seguido de hikari (intermedio) y, finalmente, nozomi (el más "rápido"). El nuestro, en este caso, es un hikari.

Información del shinkansen hacia Hiroshima en la estación de Kyoto.

Nuestro shinkansen hikari Kyoto - Hiroshima.

El viaje en shinkansen siempre resulta ameno y cómodo; un placer. El viaje en este tipo de trenes es relativamente caro (y más caro si el tipo de tren hace menos paradas) pero, en nuestro caso, al contar con el Japan Rail Pass, todos los viajes en ellos nos salen gratis durante el tiempo elegido: 7, 14 ó 21 días. Como ya mencioné en la primera entrada hablando del viaje, el JRP sólo puede adquirirse fuera de Japón, por lo que, si os interesa, deberéis comprarlo antes de ir.

Este día hay muchas cosas planeadas que al final no podrán llevarse a cabo. No pasa nada. En un viaje hay que estar preparado y concienciado para este tipo de cosas. Hay que respetar las planificaciones, pero hay ocasiones en las que es mejor disfrutar del instante plenamente y profundizar en él, y eso puede compensar dejar algo para otro momento. En este caso, fueron varias cosas las que faltaron, mas no en vano.

La idea era ver Hiroshima con una breve visita a Miyajima, una isla declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO, a la cual se puede llegar en ferry desde Hiroshima. Por ser un lugar considerado sagrado, en la isla está prohibido nacer y morir, e incluso su santuario sintoísta, Itsukushima jinja, declarado asimismo Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, está construido sobre el agua, no sobre la tierra (sagrada). En esta isla se encuentra el famoso torii "flotante", una de las vistas más conocidas de Japón, así como el templo budista Daisho-in y el monte Misen. Podemos encontrar ciervos y monos en libertad, así como un templo que contiene una llama que, según cuenta la leyenda, lleva encendida más de 1200 años; se dice que beber un té de la tetera que cuelga sobre ella cura enfermedades. Éste es uno de los lugares que no pudimos visitar, pero queda pendiente para el próximo viaje como prioridad.

Además, tengo que entregar un regalo de Megumi, mi profesora de japonés, a la mujer de su hermano, Akiko, y esto llevará, aunque todavía no lo sabemos, a otros deliciosos planes que comentaré más adelante.

Paseando por Hiroshima.

Cualquiera podría pensar que es algo negativo que, justo cuando decides visitar la ciudad, haya una niebla considerable. Y, en principio, así sería. Pero uno puede por un momento pararse a reflexionar y considerar la situación excepcional de poder admirar la ciudad de Hiroshima entre la niebla, algo con cierto encanto y misticismo que no todo el mundo tiene la posibilidad de experimentar, y afrontar las cosas desde otro punto de vista. Eso sí, la lluvia casi constante no fue tan agradable.

Paseando por Hiroshima.

Tras bajar del tranvía nos dirigimos a Genbaku Domu, la Cúpula de la Bomba Atómica.

Genbaku Domu, la Cúpula de la Bomba Atómica.

Este edificio fue la estructura más próxima al hipocentro de la bomba atómica que quedó en pie, situándose a tan sólo 150 metros del mismo. Se ha preservado exactamente como estaba tras el bombardeo como símbolo de paz mundial y es verdaderamente impresionante contemplarlo, por todo lo que significa y transmite.

En este lugar es donde hemos quedado con Akiko, que aparece puntualmente con su niña pequeña. Le hago entrega del paquete y, muy amablemente, se ofrece a acompañarnos hasta llegar al hotel. El camino se hace peculiar y divertido ya que ella no habla nada de inglés y yo apenas puedo transmitir cosas básicas en japonés. No obstante, el lenguaje no verbal es más poderoso de lo que imaginamos, cuando la necesidad apremia. En todo momento, la ternura nos invade a través de su hija, una pequeña de 7 años verdaderamente adorable y simpática.

Cuando llegamos al hotel, habla con el dueño y, antes de despedirse, de alguna manera, nos invita a cenar. Con la clásica amabilidad japonesa, nos ofrece elegir hora. Por mi parte, sabiendo que los horarios de comida españoles son mucho más tardíos que en la mayoría de países, intento decir una hora temprana: "a las 20.00 h". Finalmente, entre gestos de "¡qué tarde!" vagamente disimulados y delicadeza protocolaria, nos pide que lo ajustemos para quedar a las 19.00 h. Este es uno de los factores que hizo que tuviéramos que dejar algunas visitas para otro viaje pero, no hay duda, mereció la pena, como veréis más adelante en esta entrada.

Además de eso, nos trajo una bolsa repleta de comida. Desde snacks con sabor a gamba hasta diferentes tipos de dulces y pasteles japoneses. Un verdadero detalle muy de agradecer. Me dio rabia haberme dejado el queso manchego en Tokyo para que lo probasen.

El lugar en el que nos alojamos, por cierto, es el Ikawa ryokan, un hotel tradicional con futones. El lugar está bien y es recomendable. La habitación no tiene mucho (ni tampoco lo necesita), pero incluye conexión a internet (hasta nos dejaron un cable RJ-45, naranja). El trato por parte del dueño fue amabilísimo, y en la entrada del hotel tenían sofás, una televisión y papel de origami para usar libremente.

Así pues, dejamos las cosas y salimos a ver Hiroshima.

Parque de la Paz de Hiroshima.

Lo primero es el Parque de la Paz. En él se encuentra el monumento en memoria de las víctimas, así como el Museo Memorial de la Paz y la estatua en memoria de Sadako Sasaki. Pasaremos prácticamente todo lo que queda de mañana aquí, antes de comer.

El monumento en memoria de las víctimas incluye una cúpula con inscripciones y una llama tras ella. Esta llama lleva ardiendo desde 1964, y simboliza el deseo de acabar con todas las armas nucleares del planeta, siempre demasiadas y demasiado peligrosas. La llama seguirá ardiendo hasta que se produzca un desarme nuclear global y total.

En este sentido he de decir que Hiroshima es una ciudad tremendamente solidarizada con la paz. Muy lejos de cualquier atisbo de deseos de venganza, ira contenida, rechazo o acusación, lo que allí se siente y se ve por todas partes es paz. Deseos de mejorar, de no hacer daño, de darnos cuenta y de dejar las armas. De conciliar. Incluso cuando hablan de "no repetir el mal" lo hacen en primera persona, se incluyen, "nosotros", habiendo sido las víctimas.

Monumento en memoria de las víctimas.

Detalle del monumento en memoria de las víctimas.

"Monumento memorial para Hiroshima, ciudad de paz.

(Cenotafio memorial por las víctimas de la bomba-A).

Que todas las almas descansen en paz

pues no repetiremos el mal.

Este monumento representa la esperanza de que Hiroshima, devastada el 6 de agosto de 1945 por el primer bombardeo atómico del mundo, permanezca para siempre como una ciudad de paz. La cámara de piedra en el centro contiene el Registro de las Difuntas Víctimas de la Bomba-A. La inscripción al frente del panel ofrece un rezo por el pacífico reposo de las víctimas y un compromiso en nombre de toda la humanidad de nunca repetir el mal de la guerra. Expresa el espíritu de Hiroshima - soportar el dolor, trascender el odio, perseguir la armonía y la prosperidad para todos y anhelar la genuina y duradera paz mundial."

Vista de Genbaku Domu y la llama desde el Parque de la Paz.

Parque de la Paz de Hiroshima.

Parque de la Paz de Hiroshima con el Museo Memorial de la Paz al fondo.

Detalle del monumento en memoria de las víctimas.

Parque de la Paz de Hiroshima.

Tras un breve paseo por el la zona del parque más cercana al monumento, nos dirigimos al Museo Memorial de la Paz. Su horario es de 8.30 h a 18.00 h y la entrada tiene un precio simbólico de 50 ¥ (unos 45 céntimos). El contenido del museo es verdaderamente espeluznante, llegando un momento incluso en el que dejé de hacer fotos porque me encontraba profundamente sobrecogido y acongojado.

Entrada al Museo Memorial de la Paz de Hiroshima.

Maqueta del Parque de la Paz.

Nada más entrar, antes de ver el museo en sí, nos dirigimos a la sala de proyecciones, muy cerca de la entrada, para asistir a una de las dos proyecciones que ponen periódicamente. Trata sobre las consecuencias y el desastre del bombardeo; de lo que supone destruir una comunidad entera de personas, con sus costumbres y sus familias, la dificultad para identificar a las víctimas, los daños genéticos instantáneos y los todavía perceptibles... En este punto empiezas a ver con más claridad (más todavía) lo inhumano de este hecho, el horror, y lo mezquino, miserable, ruin, desalmado y despreciable que puede llegar a ser alguien capaz de llevar a cabo semejante atentado contra la Humanidad.

Carta de un niño evacuado a su profesor.

Reloj de muñeca detenido a la hora de la explosión, las 8.15.

El 6 de agosto de 1945, a las 8.15 h, la bomba atómica explotó a una altura de 580 metros sobre Hiroshima: murieron instatáneamente unas 70.000 personas. La onda expansiva, a unos 4.000 grados de temperatura, destruyó los edificios y carbonizó árboles en 120 km a la redonda. Tormentas de fuego con vientos de más de 60 km/h siguieron a la explosión. Sombras de personas desintegradas al instante quedaron marcadas en trozos de roca o fragmentos de construcciones. Desintegraciones parciales, incineración súbita, uñas ennegrecidas creciendo hacia dentro, enfermedades letales y desconocidas, incomunicación y ausencia de auxilio fue lo que siguió para aquellos que sobrevivieron. En 2 horas el 80% de la cuidad había desaparecido, más de 120.000 personas habían muerto y 70.000 estaban gravemente heridas. Para sorpresa y horror de los médicos, días después la gente seguía muriendo sin motivo conocido; se deshacían por dentro y se desvanecían.

Si queréis leer algún artículo completo sobre la historia, éste y éste están muy bien.

Maqueta de Hiroshima antes de la bomba.

Maqueta de Hiroshima después de la bomba.

El horror ni mucho menos acaba ahí. A lo largo de los diferentes documentos estadounidenses clasificados como "top secret" se pueden comprobar escalofriantes hechos subyacentes, así como intenciones terroríficas. Por ejemplo, que la bomba fue detonada a 580 metros de altura para conseguir un más amplio y más intenso efecto destructivo de la onda expansiva sobre la ciudad de Hiroshima.